Tengo el pincel cargado de tinte ceniza a medio camino de la nuca cuando me doy cuenta de que este rubio se está yendo hacia un verde de charca. No es la primera vez que un tinte en casa se me tuerce así, y cada vez pienso lo mismo: la corrección de color no va de comprar más bote del tono que buscabas, va de entender qué pigmento tienes debajo. A eso me refiero cuando hablo de colorimetría capilar aplicada al fregadero, no a un cuaderno de teoría.
Antes de seguir, un aviso rápido: este blog tiene enlaces de afiliado, y si compras algo a través de alguno yo me llevo una comisión sin que a ti te cueste ni un euro más. Solo enlazo cosas que he probado en mi propio pelo o en el de gente cercana — nadie me paga por decir que algo es bueno, esto sigue siendo mi diario de aciertos y meteduras de pata en el baño.
El mito de la corrección de color: tapar un error con más tinte
Aina Tort, que me escribe siempre por mensaje antes de intentar algo en casa, me preguntó hace poco justo esto: si el naranja no se le iba del todo, ¿tenía que comprarse otro tinte rubio ceniza, uno más fuerte, para taparlo mejor? Es la pregunta que me hacía yo al principio, la que se hace casi todo el mundo. Guarda capturas de cada conversación que tenemos — dice que así ve qué ha probado ya y qué no — y repasando las suyas me di cuenta de que este mito aparece una y otra vez, con distintas palabras cada vez.
Quería bajar un poco la intensidad de un rubio muy claro — en la escala internacional de niveles de profundidad de color iba por un 9, casi platino — y pensé, como se piensa la primera vez, que la solución era aplicar más tinte del tono que buscaba. El resultado fue el verde de charca del principio. Leyendo sobre esto en Colorista Experto 2.0 entendí por qué ese razonamiento falla casi siempre: cuando un tinte no da el resultado que esperabas, casi nunca necesitas más de lo mismo. Necesitas su opuesto.
¿Por qué el rojo anula el verde en el círculo cromático?
Esto tiene que ver con los colores primarios de toda la vida: si el verde que te ha salido es azul más amarillo, lo que lo neutraliza es su opuesto, el rojo. Suena raro echarte algo rojizo cuando quieres quedarte rubia, pero es pura lógica de neutralización, la misma que uso cuando ajusto los canales de una ilustración y subo el rojo para corregir un exceso de cian. Ver la colorimetría así, de forma visual, en vez de como una fórmula que hay que memorizar, fue lo que más me ayudó del curso — y desde mi mesa de trabajo, con la tableta gráfica a un paso del espejo del baño, la comparación con Photoshop se me hizo evidente casi enseguida.
Txell, mi compañera de coworking en el Eixample, es de las que no te dejan tocarle un pelo sin explicarle antes el porqué de cada paso. Cuando le conté que la solución para el verde era echar rojo, se quedó a cuadros: '¿rojo? pero si querías quedarte rubia'. Tuve que dibujarle el círculo en una servilleta para que lo viera claro: opuestos que se cancelan, nada más raro que eso.
El error que no repito: pasar de negro a rubio sin mirar el fondo de aclaración
Antes de aprender nada de esto intenté pasar de negro a rubio yo sola, en casa, con un decolorante de caja de supermercado, sin pararme a pensar qué fondo de aclaración me iba a encontrar debajo del negro. Pensé que bastaba con dejarlo actuar un poco más si el resultado no me convencía. Lo que salió fue un naranja fuerte y desigual, nada que ver con el rubio que tenía en la cabeza, y tardé días en animarme a intentar corregirlo.
Todo esto pasa en el baño de mi piso de alquiler en Gràcia, con ese suelo de baldosa hidráulica en blanco y negro que parece sacado de otra época y una ventana estrecha que da al patio interior, la luz que entra ahí es rara, indirecta, y más de una vez he dudado si un tono se veía como es de verdad o si el patio le estaba metiendo mano. Me miro en el espejo de marco oscuro que hay sobre el lavabo intentando adivinar si el matiz ya está neutralizado o si todavía tira a naranja.
Esta vez, para corregir el verde, fui por el camino contrario al que aprendí a base de lo del negro: apliqué lo que había visto sobre cómo matizar reflejos, pero en una mezcla muy diluida, para no terminar con el pelo rosa en vez de verde. Usé un revelador de 10 volúmenes, el más suave que tengo en el botiquín, porque solo quería depositar color, no aclarar nada más. Antes había probado champús morados de supermercado, de la marca Fructis, y se quedaban cortos para un naranja tan fuerte. Si tu pelo viene de decoloraciones anteriores se vuelve una esponja, el pigmento se agarra distinto en cada zona, a veces en segundos, a veces casi nada, así que trabajé por secciones, vigilando cada mechón cada pocos minutos en vez de fiarme del tiempo que ponía el envase. Se me quedó una mancha azulona en la punta del dedo índice de remover el matizador morado; por más guantes que me ponga, siempre se cuela por algún lado.
La numeración de los tintes y por qué conviene ir por secciones
Aprender a entender la numeración de los tintes me ayudó a dejar de mezclar a ojo esperando que saliera el color de la caja. También lo apliqué hace poco en el pelo de mi hermana, que últimamente hace de cobaya de confianza para estas correcciones: tenía un naranja después de intentar hacerse mechas ella sola, y esta vez fui por secciones — la misma técnica de teñir en casa con Colorista Experto 2.0 que ya había probado en mi propio pelo — en vez de aplicar la mezcla de golpe sobre toda la cabeza.
La regla que uso ahora, siempre, es esta: miro qué color sobra —verde, naranja, azul— y aplico el primario opuesto, no el tono final que quiero conseguir. Y antes de mezclar nada paso los dedos por un mechón, despacio, para hacerme una idea de por dónde va a ir el pigmento ese día. Menos cantidad, más observación, revisar cada pocos minutos en vez de fiarme del tiempo que marca el envase. Eso es lo que cambia el resultado, no comprar un tinte más potente.
Cuándo dejar el bol de tinte y llamar a alguien con carné
Dicho esto, hay líneas que no cruzo. Si el cuero cabelludo pica más de lo normal, o si el pelo se rompe solo con pasarle los dedos, ahí no hay corrección casera de primarios que valga — se deja el bol donde está y se busca a alguien con carné de verdad. No soy colorista profesional, esto es lo que he ido aprendiendo a base de intentarlo en mi propio pelo y en el de gente cercana, no un sustituto de eso.
Si te ha picado la curiosidad y quieres dejar de jugar a la ruleta rusa con el tinte del súper, a mí me sirvió meterme en Colorista Experto 2.0 — sobre todo por lo visual del planteamiento, que encaja bien si vienes de mirar tutoriales sueltos en YouTube, como me pasó a mí. También existe el Colorista Experto original, más clásico en su estructura, buena opción si prefieres partir de una base de peluquería tradicional antes de meterte en correcciones más finas.
Cuando por fin dejé que se secara al aire y puse la foto del mechón junto a la muestra de color de la caja, casi no distinguía cuál de las dos era cuál. Eso no me había pasado nunca con una corrección casera. Corregir no es tapar un error con más de lo mismo: es mirar qué sobra y usar su opuesto. ¿Te ha pasado alguna vez lo del pelo verde, o el naranja que no acaba de irse? Si te animas con la lógica de los primarios, ve con poca cantidad y mucha paciencia. El resto se aprende mirando.